Отправлено: 02.03.11 21:11. Заголовок: Подался в маляры

Два года минуло, как я начал заниматься колористикой, был не большой, даже ничтожно маленький опыт покраски бамперов и всякой прочей "шушеры" (пороги, тюнинг, колпаки, диски), но время для "венденты" , шеф мне выделил буквально на этой недели машину для ремонта и сказал будешь её делать ты (смысле готовить и красить). Красить у меня особого "страха" нет, потому что проблем с этим у меня не возникало, а вот подготовка деталей для меня вопрос ПОКА сложный, также как и колористика 2 года назад. Так собственно в чем суть вопроса: хотел бы "услышать" пару тройку дельных советов про подготовку автомобилей к покраске(только не таких как: смелей, не торопясь и что то в этом роде). Просто у нас отношения почему то изменились с малером-подготовщиком, раньше все в шоколаде было, но стоило притронуться мне к подготовке все стало по другому, стал меня избегать и лишний раз не подходит не разговаривает, только по работе (типа сколько краски мне сделать, а он стока), при всем при этом хочу пояснить, работы по малярке "переизбыток", т.к. остался он один, был до этого еще маляр но его уволили (стал плохо работать - устарел ), также почему то подготовщики приходили и уходили. И из за всего этого, я ни хочу общаться об этом с нашим маляром, ни хочу навязываться и спрашивать о чем то. Поймите меня правильно дамы и господа!

 Отправлено: 02.03.11 21:23. Заголовок: Какие у вас материал..

Какие у вас материалы? (абразивы, лкм и проч.)?

 Отправлено: 03.03.11 12:41. Заголовок: абразивы: Radex все ..

абразивы: Radex все какие надо градации есть
лак: Brulex
краски:De beer и profi
грунт: Mipa
Шпакля: Brulex
Одной линейки нет вот так и работаем

 Отправлено: 03.03.11 14:00. Заголовок: Неспеша буду давать ..

Неспеша буду давать советы.
Что в голову взбредёт)), может и ещё кто подтянется.

Когда красишь что-то и видишь, что проступили риски - просушиваешь как следует, потом пробегаешься,
без особого нажима, отработанной губкой Superfine, обдуваешь-обезжириваешь (плёнку или бумагу тоже),
первым слоем кладёшь биндер, выжидаешь межслойную выдержку, и красишь дальше.

 Отправлено: 03.03.11 14:09. Заголовок: На светлых красках с..

На светлых красках слабо видны вмятины, зато очень заметны "микробы".
на тёмных цветах - "с точностью до наоборот", мелочь не видать, зато
всякие грыжи и углубления - "как на ладони".

 Отправлено: 03.03.11 14:15. Заголовок: Когда залачил, посто..

Когда залачил, постоянно бегай к детали и смотри не наметился ли потёк.
Иногда лучше вовремя повернуть деталь в сторону противоположную потёку,
чем потом тратить время на полировку или, того хуже, на перекрас.
Если деталь повернуть нельзя или она на машине, лучше неспеша сгонять
потёк вниз, время от времени чуть припыляя растворителем для переходов.
А потом аккуратно убрать потёк с нижней части детали пальцем или салфеткой.
Кстати, растворитель для переходов очень недурно помогает, когда нужно
сгладить шагрень. В смеси 1:1 с готовым лаком проходимся лёгким слоем, и всё "айс".

 Отправлено: 03.03.11 14:20. Заголовок: abettor пишет: бинд..

abettor пишет:

цитата:

биндер

Для чего первым слоем в первой ситуации кладут биндер

 Отправлено: 03.03.11 17:54. Заголовок: Чтобы избежать пятен..

Чтобы избежать пятен на серебре в светлый грунт добавляй брак или остатки базы \я лью до 30 процентов\ а в грунт добавляй несколько капель от грунт-шпаклёвки \на 100гр примерно 5-7 капель\становится в смерть и в будущем не даёт просадок

 Отправлено: 03.03.11 18:00. Заголовок: А вообще спрашивай к..

А вообще спрашивай конкретно,что тебя интересует из практики ,которая часто идёт в разрез с теорией ,которую пишут люди далёкие от малярки

 Отправлено: 03.03.11 21:36. Заголовок: Только щас вернулся ..

Только щас вернулся с работы, покрасил свои первые 4 детали, шеф смотрел сказал нормально, но есть пару недочетов, думаю завтра полировкой уберу. (так что есть над чем работать)И ещё всем спасибо за ответы, но я думаю точку в этой теме ставить не будем, буду рад "услышать" советы бывалых

 Отправлено: 04.03.11 08:31. Заголовок: Биндер - прозрачная ..

Биндер - прозрачная база, смола. В том случае он тупо заливает риски-сколы-шагрень и разглаживает поверхность.

 Отправлено: 04.03.11 08:53. Заголовок: Еще есть более конкр..

Еще есть более конкретный вопрос: есть так сказать локальный ремонт,т.е. помят кончик крыла, как готовить чтобы ни осталось границ шпакли и грунта, каким абразивом делать переходы и прочее, (чтобы имею ввиду ни готовить крыло полностью)

 Отправлено: 04.03.11 21:31. Заголовок: Зона ремонта: 80 до ..

Зона ремонта: 80 до металла, границу зоны -- 120, 180,240. Шпатлюем, шлифуем 80, 120, 240. Грунтуем, шлифуем под акрил 360, 500. Под базу 360, 500,600 (для светлых цветов 800). Зону перехода матуем серым скотч-брайтом с матпастой. Перед каждой операцией обязательно обезжириваем. Если работы проводятся вручную, то градация абразива уменьшается перед покраской вплоть до 1000-1200. Желательно работы проводить по сухому.

 Отправлено: 04.03.11 21:45. Заголовок: все понял, только на..

все понял, только насчет последнего: желательно работы проводить по сухому, почему интересно? С водой у нас только грунт вышкуривается 800 наждачкой, но вариант есть еще 600 круг (по сухому) на машинку перед по краской. ТАк все же какой вариант лучше? И чем?

 Отправлено: 05.03.11 02:25. Заголовок: Алмаз Эталон пишет: ..

Алмаз Эталон пишет:

цитата:

все понял, только насчет последнего: желательно работы проводить по сухому, почему интересно? С водой у нас только грунт вышкуривается 800 наждачкой, но вариант есть еще 600 круг (по сухому) на машинку перед по краской. ТАк все же какой вариант лучше? И чем?

По технологии категорически запрещается мочить шпаклёвку, так как структура у неё пористая , впитывает всю влагу, а потом зимой лопается от расширения воды. Но даже если не лопнет, то проржавеет металл и отслоится (адгезию потеряет). Такие материалы держаться не более 2 лет. Плюс на сухую можно использовать гораздо болеее крупный абразив , это увеличивает скорость работы при правельном применении. + на сухую всё видно ,что ты точиш и можно рукой потрогать в любой момент.


Вообще, рекомендую сначала пользоваться аллюминиевой шпаклей, а обычную использовать только для протяжки от рисок (финиш). На эту шпаклю меньше тепловое расширение действует, поэтому держиться дольше. Например, зимой когда под капотом +40 градусов, а снаружи -40, ни одна шпакля не вывозит разности теплового расширения, кроме алюминиевой, даже карбоно-волоконная лопается.

 Отправлено: 05.03.11 04:59. Заголовок: Согласен с Tokyo ALU..

Согласен с Tokyo ALU глина вестчь хорошая.Зону ремонта грунтуй методом плавного перехода,дабы избежать ступеньку между старым и новым покрытием. Если освоишь технику плавного подворота руки с одновременным уменьшением подачи краски,то про бесцветную базу забудешь.Для перехода по лаку\акрилу\ рекомендую дюксон ак350-поверьте работает с любыми лаками.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ ПЕРЕХОД ПО БАЗЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНО ТОЛЬКО ПОД УГЛОМ

 Отправлено: 05.03.11 07:47. Заголовок: По грунту можешь раб..

По грунту можешь работать и с водой, по шпатлёвке -- категорически нет. 800 с водой -- нормально. Под светлый металлик -- 1000-1200 с водой. Если зона ремонта маленькая, то перед грунтовкой маскируй деталь на отворот в том месте , где будет переход.

Волокно- шпатлю пользуй, чтобы замазать дыры, значительные неровности, на неё , как коллеги советуют алюминиевую, потом финиш(я использую мягкую - super soft). На подвижные части, (кроме капота) используй легкую или сверхлёгкую шпатлёвку.

Растворитель для перехода лучше брать из брендов -- надёжнее результат. Мобихеловский слишком агрессивный.

Да ещё. Зона прилегающая к ремонтной полируется крупной пастой перед началом ремонта.

 Отправлено: 05.03.11 09:07. Заголовок: проблема только отсу..

проблема только отсутствия некоторых компонентов, которые ты перечислил. Из шпакли есть только Brulex (универсальная) и больше ни хуа.

 Отправлено: 05.03.11 21:49. Заголовок: Тогда нужно постарат..

Тогда нужно постараться очень хорошо отрихтовать крыло. И потом работать универсалкой. Под переход заматуй 1200-1500 в зависимости насколько агресивен абразив. Постарайся сделать ровный мат, на наждачку не дави.

 Отправлено: 09.03.11 15:00. Заголовок: Как "выглядит..

Как "выглядит" борьба с кратерами и шагренью лака, при залачивание все окей, когда начинает высыхать лак как будто втягивается. Лак Profi Line, камеры нет, но есть печка с тенами. А с кратерами: бывает что их очень много и приходиться перекрашивать деталь (появляются одновременно и в малярке и в колорке, причем схема такова перед колоркой стоит один маленький осушитель воздуха, перед маляркой стоит три маленьких, один большой с силикагелем), а в основном бывают так немного, но есть.

 Отправлено: 09.03.11 15:59. Заголовок: Судя по описаным при..

Судя по описаным признакам, кратера и шагрень появляется из-за неправельного использования HS лака (закипел он у тебя). Не буду вдаваться в технические подробности, скажу сразу по факту: HS по отношению к MS не имеет достоинств , кроме плотной структуры , абразиво-устойчивости и экологии, что для ремонтника по большому счёту пофиг. Рекомендую как начинающему, а тем более профессионалу (если ему дорого время и деньги), пользоваться низконаполненными материалами с повышенными реологическими свойствами...

Так же, кратера могут появиться из-за использования антисиликоновой добавки в краску. Один раз попробовал, краскопульт можешь выбрасывать.

Низкая температура бокса- в шлангах образуется конденсат

Задроченный компрессор, который масло гонит.

Неправильный обезжириватель, нужен под загрязнение (силикон,жир, воск. и тд.). Обезжиривать нужно до ремонта и перед покраской разными тряпками.

Может чего забыл, допишу потом, но главное во всём этом - техника нанесения. Правильной техникой можно любые косяки закрыть...

 Отправлено: 19.04.11 20:57. Заголовок: Мальчики))) Расскажи..

Мальчики))) Расскажите мне про прозрачный биндер. Он же в каждой системе есть)))) Риски забивает - это понятно. А типа если хочу сделать переход, то сначала обдаю этой прозрачной хренью первым слоем всю деталь, а потом уже базой где надо? Так чтоль? И где это актуально: на серебре и яблочных????

 Отправлено: 19.04.11 21:19. Заголовок: рассказываем

Пробывал эту хрень под названием прозрачный биндер. Полная хрень . Больше пользуюсь классикой 851 из ppg.

 Отправлено: 19.04.11 22:18. Заголовок: Есть три вещи: прозр..

Есть три вещи: прозрачный биндер, размывка по акрилу (типа SRA), размывка по базе (типа 851 ППГ). Давайте уже про каждый. По технологии и по жизни)))))) И если можно, мнение по продуктам из разных систем. А то я - неуч)))))))) И мне надо, чтоб все по полкам.....

 Отправлено: 27.04.11 06:42. Заголовок: Вместо биндера можно..

Вместо биндера можно использовать смесь: 90- 100 гр разбавителя + 10 гр лака + 5 гр отвердителя

 Отправлено: 06.06.11 18:35. Заголовок: Если кому интересно..

Если кому интересно, есть обкатанный вариант подготовки поверхности к окраски, проверенный годами, достаточно понятный и каждое действие обосновано. Только несколько несколько жаль, что продавцы ставят ставку не всегда опираются на качество, а на свою маржу, предлагая всякую всячину дескать (хороший продукт). Зачастую специалист полагаясь на эти маркетинговые уловки не сразу может выявить причины происхождения косяпуров. Основная причина косяпуров: часто встречаются не качественные абразивные материалы, пляшут по зернистости, низкосортные грунты и лаки. Конечно нужно соответственно, хотя бы не совсем устаревшее оборудование.
С уважением Сергей.
г. Абакан.

 Отправлено: 07.06.11 07:32. Заголовок: Gavrila210 пишет: Е..

Gavrila210 пишет:

цитата:

Если кому интересно, есть обкатанный вариант подготовки поверхности к окраски, проверенный годами, достаточно понятный и каждое действие обосновано

конечно интересно... все новое интересно и полезно, расказывайте

 Отправлено: 07.06.11 13:31. Заголовок: Практически все кто ..

Практически все кто заходит на этот форум знают о кузовном ремонте многое, достаточно только кратко уточнится в некоторых нюансах:
Подготовка под шпаклю Р120
Шпаклюем несколько раз, тонкими слоями и трём шпаклю Р120
Чистовая зачистка Р180
Перетирка с приграничными зонами Р220
Всё на сухую, размерность абразивов дана для стали и конечно не для сто процентный деталей.
Далее грунтование по техничке данных материалов.
Выравнивающая зачистка Р320 мокрая если необходима
или Р220-240 сухая.
Далее чистовое грунтование, желательно материалами среднего наполнения.
чистовая зачистка Р400 сухая и-или мокрая Р600.
После этого можно красить.

 Отправлено: 07.06.11 15:10. Заголовок: Gavrila210 пишет: П..

Gavrila210 пишет:

цитата:

Подготовка под шпаклю Р120 Шпаклюем несколько раз, тонкими слоями и трём шпаклю Р120 Чистовая зачистка Р180 Перетирка с приграничными зонами Р220 Всё на сухую, размерность абразивов дана для стали и конечно не для сто процентный деталей. Далее грунтование по техничке данных материалов. Выравнивающая зачистка Р320 мокрая если необходима или Р220-240 сухая. Далее чистовое грунтование, желательно материалами среднего наполнения. чистовая зачистка Р400 сухая и-или мокрая Р600.

Секрет скрипки страдивари разгадан

 Отправлено: 07.06.11 15:31. Заголовок: Остроумно сказано.....

Остроумно сказано... И всё же это хорошая подсказка, чем блудить по размерам.

 Отправлено: 08.06.11 07:31. Заголовок: Есть еще один очень ..

Есть еще один очень неплохой способ от Pivo (автомаляр из Финляндии) , грунт на рубанке перетираем 240, затем на машинке 400 и сразу можно красить. Никаких рисок ничего не видно, многие взяли его на вооружение. При полных обливах очень ускоряет работу

 Отправлено: 09.06.11 18:51. Заголовок: Такой метод пробовал..

Такой метод пробовал, только вместо Р 400 использовал 360, на солидах и на тёмных цветах нормально, на серебре рисковать не стал. С такой перетиркой есть шанс протереть до нижних слоёв, надо аккуратно с проявочкой.

 Отправлено: 09.06.11 19:29. Заголовок: Алмаз Эталон Подг..

Алмаз Эталон
Подготовка трудоёмкая работа, требующая практики, чтоб научиться нужно время. Плохо что в коллективе такая обстановка. По хорошему поработать с наставником. Тут одной теории мало, встречаются нюансы, о которых в книжках не пишут, методом тыка конечно путь не из легких. Здесь дельный совет какой-то и можно дать, для этого надо лучше понять, что там у вас за (подготовка), что делает жестянщик ( стучит и шпаклюет или просто стучит), что делает маляр ( грунтует, дотерает, обклеевает и красит или просто красит). У всех по разному.

 Отправлено: 14.06.11 08:56. Заголовок: жесть стучит, маляр-..

жесть стучит, маляр- подготовщик все остальное до конца кроме сборки

 Отправлено: 14.06.11 18:39. Заголовок: На мой взгляд, такой..

На мой взгляд, такой расклад не совсем удачный. У меня было несколько случаев (опыта было мало), взял машину после голой жестянки на окраску, в результате всё, что там жестянщик колотил, приходилось достукивать и так во всех случаях. Также была замечена такая закономерность, настучат так чтоб было трудно визуалньно разобраться где горб или яма, всё разганяют по плоскости, и ещё настучит там где не надо для верности. Работа сделана, деньги в кармане, и кто дальше будет с этим авто тренироваться, обмазывать шишки и замазывать ямы, ему по барану. С таким раскладом, подготовщик должен соображать в жестянке.

 Отправлено: 11.04.13 10:53. Заголовок: ореол при покраске с..

ореол при покраске сегмента ,что делать ,посоветовали биннером ,может кто что посоветует

 Отправлено: 12.04.13 17:22. Заголовок: Основные два нюанса:..

Основные два нюанса: 1- мало места для перехода. 2- высокое давление на пистолете.